Вытянулась рассада. Что делать? Ответ прост.(03.03.2016 г.)

Опубликовано: 29.03.2017

видео Вытянулась рассада. Что делать? Ответ прост.(03.03.2016 г.)

2_Подготовка семян моркови к посадке. ВСЕ О ВЫРАЩИВАНИИ МОРКОВИ.

Но на практике далековато не у всех огородников со стажем растет отменная морковь. Жалобы бывают различные – почаще на нехорошую всхожесть и преждевременное пожелтение ботвы, при этом часто все эти сетования повторяются из года в год, а в итоге к озари и сбор невелик, ну и на вкус морковь как-то не очень. Совместно с тем с нашим долгим осенне-зимне-весенним сезоном, когда овощей на столе находится не настолько не мало, морковь должна быть повсевременно.


Вытянулась рассада. Что делать? Ответ прост.(03.03.2016 г.)

Многие огородники не раз сталкивались с ситуациями, когда морковь взошла «то густо, то пусто», и обвиняли в этом производителей семян. Ничего не скажу – бывают в этом повинны и невсхожие семечки, но в большинстве случаев возникновение проплешин на грядке связано с смертью семян из-за их очевидного пересыхания. И это случается, как досадно бы это не звучало, у большого числа огородников. Дело в том, что морковь медлительно восходит, а ведь весь период с момента посева до возникновения всходов семечки должны повсевременно находиться во увлажненной почве. Достигнуть этого на практике не так просто, в особенности в регионах с сильными ветрами, такими, к примеру, как у нас на Урале, когда порою приходиться поливать гряды два раза в денек. Понятно, что не все для себя такое могут позволить – в конечном итоге семечки погибают.


Посев семян томатов на рассаду

Как избежать схожей ситуации и достигнуть получения надежных всходов? Если вышеперечисленная картина вам знакома, то стоит соблюдать ряд правил.

1. Не стоит сеять гранулированные семечки. Они ужаснее восходят, потому что для размягчения искусственно сделанной вокруг семян оболочки требуется больше воды, и резвее обыденных семян теряют всхожесть. А ведь семечки моркови и так не отличаются долгим сохранением всхожести.

2. Следует сеять морковь в самые ранешние сроки (можно прямо в чуток оттаявшую сверху почву), когда нижние слои земли еще напитаны влагой, что позволит уменьшить поливы в самый непростой исходный период. И не надо страшиться холода – юные проростки моркови выдерживают снижение температуры до -2…-3°C. Что касается опасений в отношении отвратительного хранения рано посеянной моркови, то я ничего подобного за много лет не следила – у нас морковь хранится приблизительно до середины июня (здесь ведь все находится в зависимости от критерий хранения и видов, посреди которых имеются такие, что для долгого хранения не предусмотрены).

3. По способности семечки перед посевом лучше замачивать или проращивать, потому что сухие семечки моркови прорастают медлительно и нередко дают изреженные ростки. Намоченные и, тем паче, проросшие семечки стремительно восходят, но сеять их довольно трудно. Не считая того, к процессу намачивания и проращивания следует отнестись со всей серьезностью, так как существует риск убить семечки.

Очень положительный результат при проращивании (равно как и при замачивании) дает однократное опрыскивание семян катализатором роста Эпин.

Намоченные и пророщенные семечки сеять еще труднее, чем сухие. Если вы только замочили семечки, то позже необходимо их подсушить до сыпучести (пересушивать семечки нельзя) и сразу высевать.

Пророщенные семечки моркови вручную не посеешь – приходиться прибегать к жидкостному посеву. Для такового посева сначала готовят обыденный клейстер (он должен быть однородным, без сгустков, довольно вязким и без пленки на поверхности, чтоб задерживать пророщенные семечки во взвешенном состоянии) и остужают его. Параллельно на грядах делают лунки. Потом пророщенные семечки посылают в ведро с клейстером, и в качестве инструмента берут стакан с носиком. Конкретно у гряды аккуратненько рукою размешивают кисель с семенами, заполняют им стакан и выливают содержимое стакана в лунку, стремительно перемещая руку со стаканом повдоль нее. Снова размешивают кисель и т.д. Сходу после посева бороздки засыпают рыхловатой почвой.

С непривычки умеренно распределить семечки по лунке может и не получиться, но после нескольких занятий вы приноровитесь и можете таким методом засевать три огромные морковные гряды за 15 минут.

Морковь очень светолюбива – совсем никчемны пробы вырастить эту культуру, как в тени, так и в полутени.

Уход за морковью ничего в особенности сложного не представляет – поливы, прополки, прореживания, рыхления и подкормки по мере необходимости.

Эта культура очень отзывчива на рыхления, потому после возникновения первых всходов сразу проводят 1-ое рыхление междурядий, совмещая его с прополкой.

К прореживанию всходов приступают при возникновении первого реального листочка, оставляя растения на расстоянии 2-3-х см друг от друга. За ранее ростки обильно поливают. Окончательное прореживание проводят через 20-30 дней после первого, доводя расстояние меж растениями уже до 5 см. Отбракованные растения сразу убирают, так как их запах может привлечь морковную муху.

Неплохой эффект дает мульчирование междурядий сходу после прореживания – в итоге отпадает необходимость в нередких рыхлениях. В качестве мульчирующего материала подойдет листовой опад, вымоченные в мочевине опилки (200 г мочевины на три ведра влажных опилок – настоять две недели), размельченная кора.

Неотклонимы постоянные обильные поливы моркови – нерегулярные поливы ведут к растрескиванию корнеплодов.

Раздельно стоит также сказать о главном морковном вредителе – морковной листоблошке, из-за которой листья у пораженных растений скручиваются и деформируются, черешки укорачиваются, а корнеплоды растут маленькими, жесткими и невкусными. Отпугивают морковную муху запахи сельдерея, петрушки, лука и чеснока, потому классической рекомендацией считается выкармливание моркови и лука в смешанных посадках (к примеру, 4 лунки моркови, 4 лунки лук и т.д.). С моей точки зрения, это не наилучшее решение, потому что развалившаяся морковная ботва благополучно устраивается на луковых посадках – в конечном итоге урожая лука не дождаться. Еще эффективнее для защиты морковных гряд использовать укрывной материал и держать его на посевах как можно подольше.

Что касается подкормок, то здесь все находится в зависимости от степени плодородия земли и определенных погодных критерий. Потому варианты подкормок могут быть различными. Я при подготовке гряд вношу на их готовый компост слоем 5 см (хотя почва и так очень злачная). Потом после второго прореживания провожу подкормку всеохватывающим удобрением (обычно, Кемирой), а в стадии начала формирования корнеплодов обильно посыпаю золой. Если случится холодное дождливое лета, когда растет потребность в калийных удобрениях, может потребоваться еще дополнительная подкормка (бывает, и не одна) веществом сульфата калия.

Очень приятно взять в руки большой, прекрасный и ярко окрашенный корнеплод. Но не всегда морковь родится конкретно таковой. Обстоятельств возникновения уродливых корнеплодов более чем довольно.

2. Каменистые земли для моркови совсем неприменимы – на их также растут уродливые и разветвленные корнеплоды.

3. Недостающая толщина корнеобитаемого слоя. Если доступный для корней моркови этот слой наименее 30 см, то корнеплоды не будут большими и ровненькими, ведь им придется изгибаться и разветвляться, чтоб уместиться в имеющемся узком слое корнеобитаемого грунта.

4. Нерегулярный и необильный полив. Поверхностный полив ведет к возникновению морковных уродов: образуются уродливые корнеплоды моркови, у каких от очень широкой головки отходит не один длиннющий корень, а несколько маленьких. При недочете полива корнеплоды моркови становятся грубыми и невкусными. А при нерегулярном, но обильном поливе корнеплоды растрескиваются.

5. Несвоевременное прореживание и прополка. При сильном загущении (либо засорении грядок сорняками) формируются маленькие и уродливые корнеплоды. Потому запаздывать с прореживанием ни при каких обстоятельствах нельзя.

6. К возникновению разветвленных и уродливых корнеплодов может привести и внесение под морковь свежайшего навоза, что совсем неприемлимо.

Все садоводы, наверняка, направляли внимание на то, что своя морковь еще вкуснее моркови совхозной. А бывает и так, что корнеплоды с одной грядки намного слаще, чем с другой. И это верно, тут все находится в зависимости от питания. Почва должна быть легкой, отлично дренированной и довольно злачной – конкретно на таковой почве родится более смачная морковь. Я, к примеру, вытаскивая перегной из теплиц осенью, разбрасываю его на морковные гряды. Фактически говоря, конкретно его я и считаю основным вносимым удобрением.

Не считая того, в процессе вегетации следует пристально смотреть за развитием растений и не допускать нехватки фосфора и калия, потому что фосфор содействует увеличению сахаристости моркови, а калий наращивает нежность тканей корнеплодов. В нашем климате с середины лета наблюдается очевидная нехватка калия, приводящая к досрочному пожелтению ботвы и формированию наименее высококачественных корнеплодов. Потому животрепещущи подкормки золой либо веществом сульфата калия.

Исходя из убеждений вкусовых свойств большое значение играет и избранный сорт (гибрид) – для получения сладких корнеплодов лучше выбирать сорта (модификации) с маленький сердцевиной типа Карлены, Каллисто и Нандрин.